朋友们，前阵子我专程去了一个避世小岛，住了 全球首家Azumi Setoda酒店， 这可是88岁高龄的安缦创始人Adrian Zecha在日本的新作 （撒花）

安缦选址向来很叼，这一次他们来到了濑户内海一个不知名小岛上，小众到我这个旅行编辑都去google map找了好久。

(相关资料图)

不过想想也是，高奢版的度假就是要避开人群，主打的就是一个安宁、平静和私密，把 “将建筑归属于自然，让旅居变得简单”， 这也是安缦一直追寻的理念。

同样，Azumi Setoda也把这一理念运用得淋漓尽致。

当你亲临之后，感触会更深，它就像一个氧气瓶，让钢筋水泥间的疲惫灵魂得到最大程度的放松。

在岛上的3天2晚，我划着SUP在海边追赶夕阳，踩着脚踏车环岛骑行，喝了咖啡、逛了博物馆...这座小岛，真是让我“乍见之欢，久处仍怦然”啊！

这次度假体验可是 Adrian Zecha坐镇+濑户内海避世小岛 的双重buff，我的度假体验感直接就拉爆了。

不多说了，这篇文就给大家分享 全球首家Azumi Setoda入住repo 以及 濑户内海游玩攻略 。文章我足足写了五千字，介绍得很全，各位且听我娓娓道来吧。

安缦创始人新作

全球首家Azumi Setoda

不得不说创始人Adrian Zecha实在会选址，北京颐和安缦选在知名皇家园林颐和园、杭州法云安缦选在佛门净地外最接近红尘的去处...

而全球首家 Azumi Setoda 则选在了 生口岛 ，它是濑户内海上漂浮着的一座岛屿。

众所周知， 濑户内海被称为是日本的尼罗河 ，三年一度的濑户内海艺术祭，让艺术和建筑把整片岛屿所包裹。

谐音梗使得国人初次听到这座小岛时还有几分尴尬，但相比濑户内海出了名的直岛、小豆岛， 生口岛则更加小众、好玩且原生态。

整座小岛遍布着历史古迹和人文气息，百年老宅随处可见，每走一步都能窥见出真实的日本。再配上蓝天白云、碧蓝大海，直接把chill几个字母打在公屏上了。

岛上还有一条 岛波海道 ，这是连接本州广岛县尾道市和四国爱媛县今治市的西濑户自行车道。

这里全长70公里，包含了横跨于濑户内海之上的6座大桥，它还是全球十佳骑行者胜地之一呢，很多骑行爱好者都自带车子专程来小岛骑车。

另外，生口岛一年四季都光照充足，还成为了全日本最适合种植柠檬的地方，当你从濑户田出港之后就能看到很多柠檬雕塑，特别可爱。

最关键的是， 国内知道这座小岛的人还不多 ，而且岛上也还没有被完全商化，来玩的基本都是日本本地人和零散的国外游客。

想顺便打卡濑户内海上其他小岛的话，直接从港口坐船去也方便。

接下来我详细跟大家说说这家Azumi Setoda。

生口岛的濑户田港早期是濑户内海上的交通要塞，制盐业相当发达，而这座房屋以前的主人堀内家族就是当地出名的盐商。

这座房子的历史已经有 上百年了， 极具传奇色彩。

当年为了建造这座房屋，他们从全国各地找来了最好的工匠和原料。

即便到了百年后的今天，房屋依旧保存完好，完全不需要大刀阔斧地修整。与其说它是房屋，我更愿意称呼它是一件 建筑作品 。

两年前，Adrian Zecha发现了这里，并联手日本Naru Development集团将这里定为新品牌Azumi的全球首站。 （做了功课之后才知道，Azumi的品牌名称来源于古老的航海部落「阿曇族」，他们被视为日本最早的海洋宗教之一的祖先）

我们到的那一天，码头处还有户外市集，卖冰激凌的、卖鲷鱼烧的，小朋友聚在一起极其热闹。

下船之后，酒店工作人员就已经在码头处等候着，这种感觉就像是不是去远方城市酒店下榻，更像是 「回家」 。

从码头到酒店只有短短几百米，要不是工作人员缓缓拉开木门邀请我们进门，我都不知道眼前这座没有明显酒店标识小屋，就是鼎鼎有名的Azumi Setoda。

藏得深， 但也恰恰呼应了安缦新作想要传递的 日本独有的家庭式旅馆 的概念。

缓缓拉开木门之后，里面的空间更让人惊喜。它没有其他奢华酒店的富丽堂皇，只有一股浓浓的日式极简风。

室内有两层，一层check in的地方像是酒店的主客厅，你只需坐在椅子上品尝欢迎茶和小甜品，工作人员会问你拿好护照办理入住手续。

你也可以趁着间隙，与管家一同把整个酒店参观一遍。酒店不大，转一圈下来也不费功夫。

跟酒店工作人员了解到，整座酒店是由 京都建筑师三浦史朗 花了四年时间翻新设计的。

放眼望去，协调的木构设计、窗子上的长方形格子纸，完美地组成了一个网状空间。没有多余的灯光，几盏地灯泛着微光，全凭窗外的光大把大把地肆意为小屋照亮。

听他介绍，这里还运用了很多带有 触感纹理 的材料，比如日式的石灰石膏、当地的花岗岩，以及白色和纸。

给人的感觉是看着简单，里面却藏着大学问，要是不仔细了解它的背景和文化，还真容易低估了这家充满巧思的艺术作品。

酒店二层则像是主人的 会客空间与藏品室 。

柜子上摆满了形形色色的陶瓷，展柜里也摆满了前主人收藏的各种昂贵香炉，上方的木梁则散发着古朴的自然气息。

展柜旁边则摆了几张躺椅，正朝着一整面窗。毫不夸张地说，这里把酒店最好的景致直接框起来了，你可以趁着午后躺在椅子上放空赏景。

另外，整个酒店给我的感觉也是特别有 「生命力」 的。

比如餐厅正对面的室内花园，这里也是回客房的必经之地，名叫 kakine，几棵 高壮的树木为整个空间增添了生机。

还有室外这一间名为 「Azumaya」 的冥想空间。

这间屋子不大，四周都被绿意环绕着，外围的景观是由大阪知名的WO-SO Design设计。

室内则是营造出了简约的艺术氛围，入住客人可以在这里看书写字，既能感受到日本传统习俗与礼节，又能感受到小岛与众不同的艺术气息。

酒店还特别擅长打造光和影，就比如通往房间的那段路。

把私人和公共空间自然过渡，随着时间和季节的轮回，每一个时辰都是光和影的最佳演绎。

「房间」

酒店共有22间房，三种房型，整体风格采用的是日本传统建筑设计 “数寄屋造” 。

敲黑板，我先给大家解释一下 「数寄屋造」 的意思。

用百度百科的解释来说：

数寄屋是一种平台调整，讲究实用的日本田园式住宅，是取茶室风格的意匠与书院式住宅加以融合的产物，常用数寄分割空间。

通俗意义来讲， 数寄就像是一层文化袈裟 ，给整个空间增加了更加优雅的身段。

像我这次住的这间，客房面积足足有50平米，宽敞明亮。室内全部采用原木色，单是看着都特别赏心悦目。

酒店还专门邀请了擅长运用木材的工匠 Doi Mokkou 联合打造了定制家具，我们所看到的家具几乎都是用 当地柏树制作而成的。

建筑师在打造房间时可谓是花尽了心思，他们甚至还考虑到了岛上的阳光、海风、气候等条件，在建造的时候，对每一间房屋和家具都进行了专属的定制打造。

正对着床的是一面可以垂直展开的大面积Yukimi shoji屏风，在房间的任意一个角落，你都可以看到窗外的景色。

床前还摆了一张可以倚靠的沙发，我喜欢晒着午后的阳光窝在沙发上，静静地翻看几页书享受午后时光。

客房另一面，一道屏风将起居室和卫浴空间完美隔开，给人的感觉简约但不简单。拉开抽屉还会看到被塞满的洗漱用品。

划重点：他们家的宽指木梳真的很好用，梳起来头发都变得柔软起来了。

我还特别喜欢浴室里可以观景的柏木浴缸。

选用柏木不仅保温性强，更与房间整体设计相呼应。在泡澡的时候，也可以打开窗户欣赏窗外的美景。

备品也是Azumi酒店特有的，闻起来是很温和的淡香的味道。

房间抽屉里也都有准备日式睡衣，全部是棉麻材质的。在酒店闲逛或者去餐厅用餐，都可以直接穿着这一套。

minibar的话，只有矿泉水和橙汁是免费的，啤酒和气泡水需要额外购买。

吧台内还给大家准备一种岛上的特色小吃，吃起来很脆。

除此之外，每间房都配备了阳台，不仅可以毫无保留地欣赏到酒店精心打造的室外景观，还为客人提供了一定的私密性。

阳台上也摆放了桌椅，傍晚可以在阳台上吹风，喝酒小憩，蛮惬意。

「Yubune大浴场」

Azumi Setoda对面还有一家展现日本传统风味的 Yubune大浴场 ，对Azumi Setoda的住客免费。

为了要展现濑户当地社群的友好态度， 这里对所有人开放， 来浴室的话成人价格是900日元 （50元左右人民币）。

这里不仅可以泡汤，也是一家日式旅馆。

因为是大众设施， 价格也相对平易近人 ，与Azumi Setoda相比，Yubune原木系的设计风格与亚麻材质结合，给人的感觉更加明亮和温暖。

房间也不算局促，像我这次住的就是三人间，大概有30平米，除了有两张单人床之外，还有一张榻榻米。

卫生间相对比较简单，半封闭的淋浴房让整个空间看起来比较通透，又起到了干湿分离的作用。

「餐饮」

Azumi Setoda的主餐厅在一楼check in会客厅旁边，整个设计也都遵循了日式极简风格。为了避免人多喧扰，酒店服务生还会提早和你check用餐时间。

除此之外，如果需要家庭用餐或者商务用餐，酒店也有私人餐厅给大家选择。

像我们这次用餐，因为需要拍照，为了避免打扰其他客人，工作人员就是专门给我们安排了会客厅，考虑得十分周到了。

早餐是日式定食，看着简单但营养真的丰富，而且都是取自本地的时令食材，很新鲜。

主食就是一碗米饭，配了昆布汤、酱菜以及腌制过的鲷鱼，最后还有一份沙拉和特色酸奶收尾。桌上还放了一些海苔片，可以自己DIY寿司卷。

晚餐则是一场 华丽的fine dining。

上等的本地海鲜与法餐完美融合。从薄暮冥冥到夜阑人静，我们花了整整三小时品尝，可以说每道菜都是厨师对食材的完美演绎。

让人惊喜的是在晚餐结束后，服务生还给我们拿了晚安甜品回房慢慢享用。

入住Yubune的话，只包含一顿早餐，就餐位置是在附近一栋名为 SOIL SETODA LIVING 的建筑里。

日式早餐足够清淡，采用的都是本地农家食材，米饭、简单的小菜搭配味噌汤。

「酒店体验活动」

入住两家不同风格的日式旅馆，也可以感受酒店不同的体验活动，我一一来跟大家说。

Azumi Setoda

冲浪：日落SUP体验

SUP这两年有多火不用我多说，而在“世界上最平静的海“——濑户内海，划浆板追日落，这样的体验别提多浪漫。

酒店会专门定好时间，赶在日落前派教练来酒店接我们到海滩，那片海滩人极少，就像是被我们“私人承包”了似的。

沙滩手机实拍

即便你不会游泳也没关系，教练很靠谱，划桨之前会告诉你注意事项，并为你穿戴好救生服，接着在岸边手把手教你如何划桨。

除了当你的教练之外，他还会全程当你的“私人摄影师”，各种角度给你疯狂抓拍，就连视频也拍好了让我留念。

Yubune

骑行：环岛骑行

环岛骑行是来生口岛一定要做的事儿。

Yubune则给我们准备了电动自行车，对不常运动的朋友也很友好，骑着满电的小车也可以轻松把整个小岛环绕。

建议大家清晨或者傍晚去，那时候气温刚好， 一路沿海用车轮丈量着小岛的每一寸肌肤，整个人感觉都是自由轻盈的。

生口岛游玩攻略

最后，整个生口岛的可玩性也很强。我们在岛上住了3天2晚，几乎把整座小岛玩遍了。

平山郁夫美术馆

营业时间：9:00-17:00（16:30停止入馆）

门票：成人门票：800日元、大学生高中生：400日元、中小学生：200日元

平山郁夫先生是我极其崇敬的一位画家，如果你去过敦煌莫高窟，就一定对先生有所耳闻。

他生于上世纪30年代，也是上世纪广岛原子弹爆炸事件的受害者，幸存的他领悟到了生死无常，后期的作品便多以佛教为背景。

他把玄奘当成了自己的精神支柱，也对我国的艺术心驰神往。

工作人员跟我说，先生曾带着夫人走访过丝绸之路150多次，这其中有70多次就是到访我国敦煌的。

从展览厅多幅作品中就能看出，先生画的骆驼特别棒，也创作了很多丝路题材的绘画作品。

美术馆里收藏着平山郁夫先生的绘画作品以及平山夫妇从昭和43年 （1968年） 开始，花了40年时间收集的丝绸之路的文物。

参观的时候甚至眼泪都在眼眶中打转，除了感叹先生精美的艺术创作之外，更多的是能感受到他对丝绸之路，对中国敦煌的深情。说他是 “当代玄奘” 一点儿都不为过啊。

耕三寺

营业时间：9:00-17:00（16:30停止入馆）

门票：成人：1400日元、大学生：1000日元、中小学生免费

耕三寺就在平山郁夫美术馆旁边，走两步就能到。这座寺庙其实是居于大阪的耕三为母亲建造的菩提寺，从1936年就开始修建，一直耗费30多年才修建而成。

当时，耕三为了报答慈母恩情，皈依佛门出家当了僧人，并开创了耕三寺，修建寺庙的本意也是希望每一位访客都能对自己的母亲心怀感恩之情。

寺院里面有许多以日本各地的著名建筑为原型而建造的建筑，如果你春天来的话，还会在寺内看到200多株盛开的樱花呢。

寺庙里还有耕三寺博物馆，里面存放着耕三收藏的艺术作品。

潮声阁是耕三为母亲建造的隐居处，是日式与西式复合风格的住宅。你如果进去参观的话，还能看到很多出自日本知名近代画家的装饰隔扇画。

最火的是未来心之丘，它是意大利雕刻家杭谷一东先生设计并制作的大理石庭院。通体白色的建筑让很多游客来这里打卡。

向上寺（国宝三重塔）

门票：免费

如果你继续向内探索生口岛，就会在一座山上发现这座极美的寺庙，名为向上寺。

寺院内的三重塔还是日本国宝级的文物，外观采用的是日本传统的建筑风格。

我们去的时候院子里空无一人，阳光肆无忌惮地倾泻下来，我在寺庙前坐了好一会儿，难得清静。

商业街

岛上还有一条商业街，很多小店因为疫情都关掉了，零零散散地开着一些饰品店和小吃店，慢悠悠走在路上，还有种与外界隔绝的恬静感。

你可以去买一块土豆饼，或者在午后吃一根特色的抹茶冰激凌。

想喝咖啡的话可以去码头附近的美国咖啡店 Overview Coffee ， 这也是他们首次在日本开设分店。听说未来还会举办咖啡小剧场和工作坊。

除了生口岛

濑户内海还能怎么玩

濑户内海向来就是 小众旅行 的代名词。

每三年举办一次的濑户内海艺术祭吸引着全球各地的艺术家，来这里奔赴一场艺术盛宴。

它是由小豆岛为首的3000多个岛屿组成的，是正儿八经的“海洋回廊”。你一年四季来这里度假，都能发现它的美。

你可以去直岛参观安藤忠雄设计的 地中美术馆 、 李禹焕美术馆 、跟草间弥生的大南瓜偶遇，还可以去丰岛美术馆感受自然与艺术的融合。

如果喜欢猫咪的话还可以去 男木岛 ，岛上随处可见可爱猫咪...总的来说，濑户内海可玩性非常强。

我们之前也有专门写过 ，这里我就不再赘述了，大家可以点击划线部分跳转。

最后，我放一些交通信息。

你可以落地大阪之后乘坐JR线到「新大阪」站，接着从站内换乘到达「尾岛」站，出站后可选择打车，20分钟即可直达酒店。

也可以从「尾岛港」乘船40分钟到达「濑户田港」，下船就有工作人员接待啦。

总的来说，你可以在岛上骑车环岛观赏、参观寺庙，还能入住安缦创始人新作Azumi Setoda。

逃离钢筋水泥钻进避世小岛的生活，还是让人怀念的啊。

生口岛怎么玩

平山郁夫美术馆

耕三寺

向上寺

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